Poprawnie wykonane ocieplenie budynku to gwarancja efektywności energetycznej przez długie lata. Z tego materiału dowiesz się, jakie są kolejne etapy wykonania izolacji zewnętrznych ścian budynku oraz jak nie popełnić najczęściej powtarzających się błędów.
Na początku warto przypomnieć, czym właściwie jest termomodernizacja. Jest to szereg działań inwestycyjnych, które mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną, konieczną do ogrzania budynku, a także podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ATLAS, 70 proc. ankietowanych Polaków wskazało, że termomodernizację kojarzy z ociepleniem budynku. Jednak to pojęcie ma dużo szersze znaczenie.
Do prac termomodernizacyjnych, a więc takich, które ograniczą do minimum straty ciepła, zaliczamy:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie dachu i stropu,
- uszczelnienie lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji lub/i urządzenia grzewczego.
Ponad 80 proc. respondentów, którzy wzięli udział w naszym badaniu, uważa, że to właśnie termomodernizacja realnie obniża koszty energii. Dlatego właśnie, z powodu spodziewanych oszczędności i mniejszych rachunków, Inwestorzy decydują się na ocieplenie swojego domu.
KORZYŚCI Z TERMOMODERNIZACJI
Korzyści z przeprowadzonej termomodernizacji budynków mieszkalnych są wymierne. Wśród najważniejszych zalet warto wymienić:
1. mniejsze nawet o 40 proc. rachunki za ogrzewanie;
2. lepszy mikroklimat wewnątrz, dzięki ustabilizowaniu temperatury i wilgoci;
3. trwałą i estetyczną elewację;
4. redukcję emisji smogu i dwutlenku węgla;
W ciągu ostatnich pięciu lat ponad 40 proc. badanych Polaków przeprowadziło termomodernizację. Jednak wciąż mamy mnóstwo budynków, które wymagają ocieplenia. Na szczęście świadomość społeczna w tym zakresie rośnie i ludzie coraz częściej myślą o kompleksowej termomodernizacji swoich domów. Nie tylko z powodu oszczędności, ale również z uwagi na komfort cieplny, wygląd estetyczny budynku czy z pobudek ekologicznych.
TERMOIZOLACJA BEZ TAJEMNIC
Inwestorzy, którzy podejmują decyzję o termomodernizacji budynku, zdają się na wiedzę i doświadczenie Fachowca. To on jest dla nich głównym autorytetem i to z nim będą konsultować całą inwestycję. Aby nie zawieść oczekiwań i zaufania Inwestora, należy być pewnym swojej roboty, pracować na sprawdzonych materiałach i nie popełniać niepotrzebnych błędów. Tym bardziej, że każdy taki błąd kosztuje, a przecież Inwestorzy podejmują się ocieplenia domu z uwagi na oczekiwane oszczędności i nie chcą wydać dużo pieniędzy na tę inwestycję. Zanim Wykonawca przystąpi do pracy, musi wiedzieć, jakie są najczęściej powtarzające się błędy podczas termoizolacji budynku, których może uniknąć. Oto one, w praktycznej pigułce – od przygotowania podłoża po tynkowanie.
1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO IZOLACJI
Dobrze przygotowana i wyczyszczona powierzchnia to podstawa, aby zapewnić dobrą przyczepność materiału izolacyjnego.
Przed przystąpieniem do izolacji należy odpowiednio przygotować powierzchnię – usunąć wszelkie osady, kurz i zabrudzenia, aby zapewnić dobrą przyczepność materiału izolacyjnego. Można to zrobić za pomocą szpachelki lub drucianej szczotki. Jeśli ocieplasz stary budynek, na którym znajduje się tynk, sprawdź, czy jest zdrowy – nie ma pęknięć i odparzeń. Jeśli ubytki w tynku są duże, koniecznie wykonaj naprawę za pomocą zaprawy wyrównującej, np. ATLAS ZW 330. Etap ten można pominąć w przypadku nowych budynków. Podłoże jest w zasadzie gotowe do dalszych prac.
Zanim jednak przejdziesz do klejenia styropianu, zagruntuj powierzchnię. Po co? Gruntowanie pozwoli zwiększyć przyczepność, wyrównać chłonność podłoża, wzmocnić je i zlikwidować pylenie. Po gruntowaniu zostaw ściany do wyschnięcia.
2. MONTOWANIE LISTWY STARTOWEJ
Listwa cokołowa ułatwi klejenie pierwszego rzędu płyt styropianowych.
Listwę startową zamontuj nad cokołem budynku. Powinna być dobrze wypoziomowana i przymocowana za pomocą kołków rozporowych. Pamiętaj, aby szerokość listwy startowej była adekwatna do grubości ocieplenia.
3. KLEJENIE PŁYT STYROPIANU
Klejenie metodą obwodowo-punktową zapewnia trwałe i pewne przyklejenie płyt.
W ofercie ATLAS znajduje się szereg zapraw klejowych. Wybierz odpowiednią z nich, biorąc pod uwagę parametry robocze i właściwości, dostosowując produkt do danej realizacji. Przygotuj zaprawę do pracy – proporcje wody są wskazane na opakowaniu produktu.
Zaprawę nakładaj na płyty styropianowe. Nie zaciągaj kleju na ścianie. Stosuj metodę obwodowo-punktową, to znaczy nakładaj zaprawę na krawędzie płyty styropianowej oraz 4-6 placków na całej powierzchni styropianu. Rozprowadzenie zaprawy na krawędziach to dodatkowa praca, ale zapewnia trwałe i pewne przyklejenie płyt styropianu.
Pamiętaj, by klej pokrywał min. 40 proc. płyty styropianowej.
Pierwszą z płyt przyklej, wsuwając ją w listwę startową i mocno dociśnij do ściany. Styropian układaj na ścianie na tzw. mijankę – łączenia w pionie nie mogą tworzyć linii ciągłych. Każdą z płyt dociskaj długą łatą i co jakiś czas sprawdzaj ich poziom.
Starannie licuj płyty, tak aby uzyskać równą powierzchnię, bez uskoków.
Pamiętaj, by przy drzwiach i oknach łączenia styropianu nie stanowiły przedłużenia krawędzi tychże otworów. Warto wyciąć w płycie tzw. elkę. Wówczas naprężenia nie spowodują w przyszłości pęknięć.
Po związaniu zaprawy klejącej wypełnij szpary i ubytki. Zastosuj piankę poliuretanową – po jej stwardnieniu śmiało usuń jej nadmiar nożem.
4. KOŁKOWANIE – KONIECZNIE CZY NIEKONIECZNIE?
Kołkowanie jest konieczne na budynkach o wysokości powyżej 12 metrów.
Kołkowanie, czyli inaczej dyblowanie, nie jest konieczne w przypadku budynków o wysokości poniżej 12 metrów. Przyjęło się stosować od 4 do 8 kołków na 1 m².
Zanim zaczniesz kołkować, za pomocą wiertarki i frezu wykonaj otwory w styropianie na grubość ok. 2 cm. Dopiero później wywierć otwory wiertłem i wprowadź kołki. Po zakołkowaniu za pomocą styropianowych kółek, zaślep otwory. To ważne, aby uniknąć widocznych śladów po deszczu na całości elewacji, czyli tzw. efektu biedronki.
UWAGA!
Nie zaklejaj otworów zaprawą. Zawsze maskuj styropianem, aby uniknąć powstawania mostków termicznych.
5. OCIEPLENIE STREFY COKOŁOWEJ
Do izolacji cokołów wykorzystaj specjalny styropian XPS.
Przed ociepleniem strefy cokołowej wykonaj izolację przeciwwilgociową. Wykonasz ją za pomocą Wodera SX, czyli zaprawy uszczelniającej, która będzie pierwszą powłoką izolacyjną. Następnie metodą plackową przyklej specjalny styropian, np. XPS. Po około trzech dniach od przyklejenia styropianu wykonaj warstwę zbrojoną, tj. zaciągnij klej, zatop siatkę i ponownie zaciągnij cienką warstwę kleju.
6. SZLIFOWANIE NIERÓWNOŚCI
Równa powierzchnia zagwarantuje estetyczny wygląd całej elewacji.
Obejrzyj całość elewacji i sprawdź miejsca z nierównościami. Za pomocą pacy do szlifowania styropianu wyrównaj powierzchnię. To ostatni moment przed nałożeniem siatki.
7. ZATAPIANIE SIATKI W ZAPRAWIE KLEJĄCEJ
Zatopiona siatka zapewnia odporność na zmiany strukturalne ścian.
Teraz możemy przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Prace powinniśmy rozpocząć po min. 2 dniach od przyklejenia płyt. Na izolację termiczną nakładamy zaprawę klejącą i rozprowadzamy ją równomiernie przy użyciu pacy stalowej zębatej. W następnym kroku rozkładamy pasy siatki zbrojącej zachowując zakłady min. 10 cm i zatapiamy ją w zaprawie klejącej, wyrównując płaską krawędzią pacy. Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w ½ grubości zaprawy, być niewidoczna na powierzchni, a grubość minimalna warstwy zbrojonej powinna wynosić 2 mm. Nie rekomenduje się wykonywania prac w dwóch krokach technologicznych, pozostawiając szpachlowanie na drugi dzień.
8. TYNKOWANIE
Jeżeli zaprawa klejąca jest już sucha, możesz przystąpić do kolejnego etapu prac – zeszlifuj ostatnie nierówności i oczyść ściany. Zanim przejdziesz do tynkowania, obowiązkowo nałóż podkład. Jego zadaniem jest wyrównanie chłonności podłoża, zwiększenie przyczepności i ujednolicenie koloru, tak by nie były widoczne przebarwienia.
Czas na ostatnią prostą – tynkowanie! Przed tynkowaniem zabezpiecz okna i drzwi. Pamiętaj, by zawsze przemieszać tynk mieszadłem. Przystąp do nakładania i rozprowadzania tynku. Następnie za pomocą plastikowej pacy zacieraj okrężnymi ruchami, by wydobyć oczekiwaną strukturę.
Niezwykle istotne podczas tynkowania są warunki atmosferyczne. Konieczne jest stosowanie siatki zacieniającej (rozwieszonej na rusztowaniu), która chroni przed słońcem lub deszczem.
MOSTKI TERMICZNE
To miejsca, przez które ucieka najwięcej ciepła z budynku. Istnieją dwa rodzaje mostków:
• punktowe – w miejscach stosowania łączników metalowych, np. kołków lub śrub w konstrukcjach drewnianych. Ich wpływ możesz ograniczyć poprzez stosowanie elementów plastikowych.
• liniowe – mają bardzo istotne znaczenie w procesie utraty ciepła. Są to: łączenia dachu ze ścianami, łączenia stropu ze ścianami, nadproża, miejsca obsadzeń okien i drzwi, łączenia balkonu ze stropem, a także ściany piwnic i fundamenty, a nawet okolice kominów.
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W OCIEPLANIU ELEWACJI
Widoczne po deszczu kółka to tzw. efekt biedronki. To efekt złego kołkowania poprzez zaklejanie otworów zaprawą.
1. Nieodpowiednie przygotowanie podłoża.
2. Brak listwy startowej.
3. Gruntowanie pod tynk na niewyschniętej zaprawie klejowej.
4. Tynkowanie na niewyschniętym gruncie.
5. Klejenie płyt na placki – bez pasma obwodowego.
6. Nieklejenie płyt na tzw. mijankę.
7. Kołkowanie bez frezowania.
8. Zaklejanie frezowanych otworów zaprawą.
9. Nieszlifowanie przyklejonego styropianu, szczególnie w miejscach styku płyt.
10. Brak siatki wzmacniającej w narożnikach okien i drzwi.
11. Brak stosowania zakładek podczas zatapiania siatki.
2. Brak listwy startowej.
3. Gruntowanie pod tynk na niewyschniętej zaprawie klejowej.
4. Tynkowanie na niewyschniętym gruncie.
5. Klejenie płyt na placki – bez pasma obwodowego.
6. Nieklejenie płyt na tzw. mijankę.
7. Kołkowanie bez frezowania.
8. Zaklejanie frezowanych otworów zaprawą.
9. Nieszlifowanie przyklejonego styropianu, szczególnie w miejscach styku płyt.
10. Brak siatki wzmacniającej w narożnikach okien i drzwi.
11. Brak stosowania zakładek podczas zatapiania siatki.
Jesteś w trakcie realizacji i właśnie ocieplasz budynek podziel się efektami swojej pracy. Zgłoś się do naszej redakcji wysyłając maila na redakcja@atlas.com.pl lub zadzwoń pod numer: 42 631-88-29.